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标题: 【色影课堂】数码单反基础篇。 [打印本页]
作者: 迷迭香 时间: 2009-3-9 19:03
标题: 【色影课堂】数码单反基础篇。
在众多人中以微弱优势获得讲座的名额，实在不容易，人品爆发啊。
然而，在听完这一节课后，我顿时有一种茅塞顿开的感觉。[em21]
非常感谢主讲superbug。在课后，我向他copy了教程，在此开贴转载。
PS：教程实在是太大了。
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基础篇教程大纲。
基础篇
认识摄影
1、 摄影的定义
2、 摄影的分类
3、 摄影三层次
4、 浅谈摄影人的素养
认识传统摄影
1. 成像原理
2. 照相机的结构
3. 曝光、光圈和快门
4. 对焦和测光
5. 感光度和颗粒
6. 传统相机分类
7. 传统摄影过程
认识数码摄影
１、 数码摄影的过程
２、 数码相机类型
３、 画幅和像素
４、 数码摄影专用名词解释
５、 数码摄影和器材的关系
６、 数码摄影和胶片摄影比较
认识数码单反相机
１、 什么是数码单反相机
２、 数码单反相机的特点
３、 数码单反相机的选购
４、数码单反的使用和保养
认识镜头
１、 焦距和视角
２、 景深和虚化
３、 镜头种类和用途
４、 镜头参数解释
５、 如何选购镜头
作者: 迷迭香 时间: 2009-3-9 19:06
标题: RE: 【色影课堂】数码单反基础篇基础篇。
基础篇
一、 认识摄影
1、摄影定义：
简单说法，摄影就是使用有拍照功能的工具拍下一张影像，平常点说，就是照相；
高级说法，摄影是通过相机表达作者对所看到画面的印象和情绪；
摄影过程：按下快门——获得图片——图片传达作者的意图；
有人这样理解，摄影的本质是记录，确实没错，摄影就是用相机记录原始影像，至于影像，后期经过怎样的加工，传达了什么，都不影响它的记录本质，这也是摄影和绘画的区别。绘画，很多时候都增加了画家的想象力。摄影，则记录了原始画面。
作者: 迷迭香 时间: 2009-3-9 19:14
2、摄影的分类
摄影的分类其实很多的，每个类别又有其特点，不但表达的含义不同，所用器材和拍摄方法也不同。以下介绍将接触一些摄影名词，听不懂没关系，我会在后面详细解释。
常见摄影：
风光：多半指自然风光，图片特点是以表现大自然的神奇伟大和美丽为主，拍摄方法上，常用广角小光圈，很多时候，脚架必备并使用中画幅、大画幅相机以记录更多细节；135相机也可以拍，但在细节上肯定不如中大画幅相机来得丰富。（画幅、广角）
人文：人文一词来自易经，原文是“刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文以察时变；观乎人文以化成天下。” 我国《辞海》称：“人文指人类社会的各种文化现象”。一张照片，如果表现了人的本性、人的本源、人和大自然的关系、人和神的关系、人和人的关系、人与社会的关系之类的，就是人文。所以，人文在很多人看来，是非常耐品的题材，法国的摄影前辈布列松就是著名的人文摄影大师之一，他镜头下的人文现象，震撼着人们的心灵。一般来说，人文题材的特点是凝重厚实深沉，让人产生思考，拍摄人文的器材，以135机器或旁轴机器为主（传说人文利器是徕卡相机），便于携带。常用焦段是35~70mm。（焦段）
人像：表现人的形体、表情的摄影形式，往往跟摆拍有关，可以是自然光也可以是棚拍。现在人像的主题往往都是拍MM为主。器材以数码单反为主，焦段常用35~135mm，大光圈虚化背景的手段居多。如果是所谓的环境人像，则跟拍人文题材的手段类似。（大光圈）
人体：表现人类裸体的摄影形式，难度比较大。个人觉得国内大部分人体摄影，鱼龙混杂且过于直白，跟国外人体摄影比较起来，差了点品味。35～70的焦段常用，非常讲究布光。（布光）
建筑：表现各种建筑物形式美的摄影，如果建筑不是占主体位置，也可以归为风光片，比如城市风光片。广角常用，甚至超广角乃至鱼眼镜头。
微距：把微小物体按放大率放大的摄影，又叫做巨像摄影；放大率根据微距镜头的不同而不同，最佳放大率是1：1；拍摄微距，控制好景深以及防抖很重要。（景深、防抖）
野生动物：拍野生动物，往往需要“大炮”，把远处的动物拉近画面来拍，“大炮”一般指焦距在200MM~1000mm以上的镜头，这种镜头的特点是价格昂贵，粗大重，携带不方便，特别是大光圈的超长焦，非常考验摄影师的经济能力和体力。但拍野生动物，很有吸引力，比如拍鸟，有人说人类所有幻想中的美好，都被鸟儿给占了，所以，拍野生动物的摄影师，很让人羡慕。（超长焦）
新闻纪实：这类摄影的最大特点，就是新闻性，画面构图用光什么的，可以不必太讲究，但记录的事件一定是真实而有看头。比如你如果拍到飞机撞汽车那一瞬间的画面，哪怕影像对焦都有点不准确，也不失为一张震撼的新闻纪实片！这类图片一般是新闻记者的专利，往往为新闻报道而服务的。器材需要的是能快速反应和对焦的数码单反机身，以及大光圈镜头。当然，用一般相机偶尔抓到特别事件，也是新闻纪实。
舞台：舞台表演摄影，一是不能随意到处走，一是灯光千变万化，要掌握好拍摄效果也不容易，具有高感光度画质的数码单反和长焦常用，注意尽量不要使用闪光灯，以免破坏现场效果。（感光度、闪光灯、画质）
运动：体育运动摄影是非常精彩的摄影形式！人在运动的时候是最美的，抓拍到运动过程的瞬间，那是相当的毒人！这个和野生动物摄影有点类似，所不同的是，抓拍人比抓拍动物要稍微轻松一点。需要的器材也是高感光度高画质的、有高速连拍功能及高速快门的数码单反机身，以及超声波马达的能快速对焦的大光圈镜头！——又是烧钱的家当！（高速快门、超声波马达）
Lomo：与其说lomo是一种摄影，不如说lomo是一种生活方式，有些人喜欢漫无目的地拿着小型相机随意而拍，而这种相机，甚至是漏光或有缺陷的，往往使用胶片，拍出的效果要么色彩艳丽要么有暗角，有些迷离，有些颓废，恍若梦境，这就是lomo！其实我觉得数码后期也可以玩lomo效果，还省钱，虽然没有拿着lomo相机扫射时的感觉。（漏光、暗角）
生活记录：这种摄影形式最常见了，谁都可以做到。记录下亲人朋友同事的精彩瞬间，或是普通旅游纪念照，不时翻看一下，也慢慢会成为艺术……试想，几十年后翻看旧时的照片，哪怕拍得再烂，也会觉得有一种岁月的沉淀带来的感染力。这就是生活的艺术。如果在座的有人觉得学很多摄影知识很麻烦，不妨就用傻瓜模式拍，不听这个讲座也能成为自己心中的大师，呵呵。
特殊摄影：
针孔：最原始的小孔成像摄影。小孔很小，曝光时间很长，有时候个把小时……因为缺乏镜头的加工，所得成像也是很虚幻的，甚至很有艺术效果。个人对针孔摄影不感冒。
婚纱：拍摄新人最美的时刻，需要一个团队班子来支持，造型、化妆、服装、灯光、场景……名堂很多！比如富图视觉，就是干这个的。
军事：著名军事摄影家卡帕有句名言，如果你拍得不够好，那是因为你的靠得不够近！如果去当一名战地摄影师，很刺激很危险，却很有成就感！我想大部分人还是想好好活着吧？卡帕死于战火。
水下：水下的世界很精彩！需要特殊防水器材，有机会可以去海南尝试一下。当然也可以在游泳池试试。
极限运动：比如磨房的大老虎比较有这条件，雪山、高海拔、极寒……普通人一般去不了的地方，都能出震撼的大片。
时装：个人觉得这种摄影不但需要价格昂贵的中画幅大画幅相机，也需要专业的时装模特，价格不菲啊，属于商业摄影；
航空：航拍也是比较难得的，从飞机上看大地，视觉效果相当奇妙，有机会的话，可以尝试尝试。四川有个摄影家罗红，经常航拍，看过他的作品，那画面真是震撼。
商业广告：拍摄各种产品广告，需要摄影棚支持；
娱乐/名人：传说中的狗仔队，有光明正大的，也有偷偷摸摸的，做名人很痛苦的，没有什么隐私。做名人也是快乐的，有这么多人关注。如果你要去当偷偷摸摸的狗仔队，最好有个隐蔽一点的相机。
作者: 迷迭香 时间: 2009-3-10 11:09
3、摄影三层次
3.1 从自娱自乐到糖水片
我第一次接触数码摄影时，拍什么都觉得很开心，可以说是典型的自娱自乐。后来随着拍摄量越来越大，才发现以前拍的东西相当幼稚，所谓曝光构图用光色彩，全都是稀里糊涂不知其所以然。
拍多了看多了，学习了摄影知识，才知道好图片的基本标准是什么：
a) 曝光准确
b) 构图符合审美
c) 灰度、色彩运用得当
如果达到以上三点，起码这种图片可以够得上“糖水片”的称号了。很多人认为糖水片是贬义词，比较典型的说法是：“视觉感受良好，心理感受平淡”。实际上，糖水片很不容易拍好，考验的是最基本的摄影功夫，当然还有强大的后期能力。 不同水平拍出的糖水片的糖分也不同。
至于怎样达到糖水片的水准，我将在前期篇和后期篇里讲到。
这个层次是目前绝大多数影友的状态，所谓的“玩得开心就好了”。其实到这个层次也不错的，起码懂得摄影技术了。
3.2 表达自我，传递内心
当你拍普通糖水片没有问题了，说明你的摄影基础和后期能力都很扎实，现在可以开始玩点内涵，内涵这东西很复杂，牵扯到人性之类的，非一两句话说得清楚。而且，不同的摄影人拍的东西，不同的人看有不同的感觉，没有固定的标准，所谓的客观，实际上是非常主观的，还跟各人的欣赏水平有关。
但我可以建议大家，不要太在意别人的眼光，每个人的出生环境和成长背景不一样，拍的片子带来的感觉，有的喜欢清新自然，有的喜欢颓废另类，有的品味深沉，有的浮躁低俗，肯定不会让所有人都喜欢的。所以，只要按照自己的想法去拍就好了，在掌握最基本的基础之后，怎么发展，形成自己的风格，不也是百家争鸣的局面嘛！
比如我，喜欢清新自然的风格，比较追求内心的宁静，所以我的片子给人印象就是几乎没人，唯美，有人喜欢也有人不以为然，觉得我片子没内涵，其实，我的图片已经代表了我的内心，只不过不是所有人都能体会到罢了。
内涵是一个很值得探讨的东西，我想，这也是摄影的最大乐趣之一吧。
再重点说明下，内涵的表达，是建立在基础能力上的，正如音乐家必须练好乐器一样，如果连图片的质量都无法保证，表达水准自然要打个折扣。
3.3 艺术升华
艺术这个词眼，很值得玩味。提到艺术二字，有人肃然起敬，有人不以为然，有人鄙视……这些态度都有失偏颇，艺术，从标准定义上讲，是人类高纯度情感的文化现象，它的本质是娱乐文化活动，属于精神层面的东西。艺术是宽容的，也是苛刻的，比如某种艺术形式，有人认可，也有人不认可，或者艺术作者本人只是养家糊口，而在比别人看来却是艺术的体现，其实这都不重要，我个人认为，只要不断思考实践来突破自己，就能不断进步，让自己的作品达到一个高的境界，就是别人眼里的艺术。那时候，你即使不是大师，也是个合格的优秀摄影师。
那这么多玩摄影的，为什么有的人能成为摄影大师，有的人不能呢？
所谓大师，排除调侃戏称的可能，实际上是个很严肃很高雅的称号，能成为权威公认的摄影大师，那代表着艺术造诣到了非常高的境界。所以啊，大师这个称号不要乱用。^_^
大师之所以成为大师，肯定是有其常人不能及的地方，我们常说，功夫在摄影之外，怎么说呢，摄影技术和后期技术，要入门是很容易的，只要不是智商低，培训一下基本问题不大。但要把这技术玩得出神入化，那就绝非技术本身的能力了，而在于个人的其它能力，比如拍风光，要有精力体力负重跋山涉水，深入不毛，起早贪黑，为等壮观气象可以守几个月或更久，绝非一般人到此一游那么轻松。拍人文，要体恤民情，考察民风，有一颗责任心和包容心，甚至要和被摄者一起吃住交流，绝非用长焦咔嚓几个老人小孩特特写那么容易！拍野生动物，要忍受蚊虫叮咬，一趴就是半天，还有各种各样的潜在危险，绝非去动物园那么自在。
摄影大师，不仅仅是摄影作品受到尊重，还有他的人格魅力，大师都是谦逊有礼的，学术上可以争论不休，但人格应该是温和包容的，那些自称大师傲慢无礼的人，不是骗子就是自大狂，呵呵。人格魅力，这也是一般人最难达到的境界。
不过呢，我们也不必非要立志当大师，玩摄影，正如马格南图片社的摄影大师说的，要有一颗平和的心，不急躁不功利，按照自己想法去拍。如果这样做到，本来就是一业余兴趣爱好，也可以玩到一个很高的程度，做到更优秀，这样，你也可以成为别人眼里的大师。
作者: 迷迭香 时间: 2009-3-10 12:40
４、浅谈摄影人的素养
4.1 热爱摄影
前面我讲了摄影三层次，也许有人对号入座，有了自己的目标了吧？
不过不管是哪个层次，最基本最基本的应该是——热爱摄影！
我说的热爱，不是跟风，不是打发日子，而是真正的热爱！热爱代表着坚持和专注。这个系列讲座，我取了个名字——我为摄狂，貌似极端了一点，但也代表了我个人的看法。
就我而言，我是一个很热爱摄影的人，觉得用相机和图片，确实是个最佳的能表达内心自我的方式。我也有点狂热，几乎每次出门都会背着相机，看到天气感觉适合出片，会放下一切往外冲，光是笔架山，我就爬了无数遍了。不过老天爷比较小气，好气象就那么几回。也热爱旅行，虽然工作比较多，但有机会就出门溜达。有时候拍到好片，有人说是运气，但碰到运气的机会，却离不开对摄影的热爱和执着。这点老天爷比较公平。
很多人旅游都是吃喝玩乐，我却一切为了摄影，吃住都可以很简单，但一定要拼命赶到好场景。我觉得，酒肉穿肠过，风景恒久远。呵呵 ！当然，也有人说要享受生活，不要总想着摄影，那是另外一个话题了。
我的看法仅供参考，不一定要学我，按照自己的套路来就行。但要玩好摄影，不先热爱这个行当可不行。
4.2 观察力培养
摄影人应该具备的重要能力就是观察力。
所谓观察力，就是发现事物含义的能力。在一堆杂乱普通的场景里发现美，发现一个平常人最迷人的角度，这都是观察力的体现。
我觉得，摄影要玩到一定水平，必须是一种艺术，而艺术，比较讲究内心细腻，能看到别人看不到的美，所谓艺术来自生活，艺术高于生活。生活中有很多普通的场景，大家熟视无睹，而对于摄影人来说，却可以发现其中的美。虽然有时候，很多人看到实际的画面都惊呼，被骗了！但这就是摄影艺术的魅力，也是摄影师与众不同的观察力！
有人问，我没有观察力怎么办呢？可以训练。平时大家可以多注意身边的事物，比如雨后的街道上的灯影，逆光中的落叶、锈迹斑斑的水管、臭水沟的倒影、色彩分明的某个角落……当你越来越喜欢观察，而且这些观察结果能给你带来感动的时候，恭喜你，你的艺术细胞被激活了！然后就是多看看别人的图片，看人家怎么发现美的。在以后的篇章里，我会具体提到这点。
4.3 专业精神和精品意识
身边不乏这样的朋友，我可能说得尖锐了一点，他们一开始就打懒主意，急于求成，拍了一堆图片就急不可待拿出来希望大家说好，甚至害怕任何拍砖，对于批评，曝光不准确的怪光线不好，对焦不清晰怪镜头不好，构图混乱的说环境不好，没有色彩的怪自己不会ps，总之理由都是为自己遮掩，这种心理在很多新手中常见，我当初接触数码也有过这样的时期，不过我很快端正了自己的态度，在色影无忌等各大摄影网站泡了很久，知道天外有天，人外有人，去掉浮躁的作风，谦虚学习的态度才是第一的。所以，我这里劝大家不要只盯着磨房，磨房的摄影教材少之又少，不如多逛逛其它的摄影网站，肯定有收获的。既然玩上了数码摄影，就来点专业精神吧！
还有一点，就是对数码摄影有轻视，觉得胶片摄影才是正儿八经的摄影，所谓的原汁原味，而数码摄影，不严肃，一说到PS过的就很鄙夷，从内心里拒绝数码摄影。这个观点也很普遍，也是一个观念上的挣扎，这样想的结果，就是即使玩数码摄影也心里有疙瘩，不痛快！后面我将详细谈到这点。
精品意识，就是对待每一张图片，都要下足功夫，不能糊弄过关，有些朋友让我看片，一看风光片，大片惨白的天空，黑漆漆的暗部伸手不见五指，一点细节色彩都没有，中间夹杂点花草建筑什么的，小到看不清，明明很失败的片子，却怪光线太强。自己都没法接受的片子就不用拿出来了。我也拍过很多烂片，基本都不拿出来发表。还有就是画面的细节，不是某个角落里有个塑料袋的一角，就是天空中有几个因为CCD 脏造成的污点，这些都是可以在后期精修一下的。唯美主义是审美的最完美发挥，如果喜欢拍风光，可以遵循这点。即使是人文，也要仔细推敲画面，因为人的眼睛是很挑剔的，不会放过任何细节。
有专业精神和精品意识，再循序渐进地学习，你就会变得视野更开阔，审美得到提高，而你的作品会越来越趋向完美。
4.4 不做器材派
这个问题也很常见，有钱随便烧器材的我就不说了，爱怎么玩就怎么玩。我这里只针对真正热爱摄影艺术的人提供一点建议。
器材是摄影的物质基础，没有相机只能用眼睛摄影保存在大脑里了。一个好相机，确实能让你的作品更有穿透力。但好器材不是产生好作品的唯一标准，很多前辈都说过了，关键是相机后面那个头——人的大脑！
现在的器材发展越来越强大了，而很多人也有经济能力了，烧好器材变得很容易，虽然大多数只能烧得起数码单反相机，但不乏不断追求更高性能的数码单反的人，这种人大部分容易陷入器材漩涡，拍不出好照片都怪器材不行，在我看来，目前数码单反的玩法，主要还是跟以下几个因素有关：
a) 经济能力
有钱随便买，这个不用说了。如果经济能力不够，就要好好考虑其它因素；
b) 摄影水平
有什么样的摄影水平就用相应的器材，只有当有新的技术追求的时候，才考虑升级器材。看过很多用高级数码单反的，拍出的照片水平，甚至不如有人用小DC 拍出的效果。一开始就用高级器材的，很可能期望值太高，迷信器材会带来更好的视觉效果，忽视了数码摄影的基础，反而逐渐失去了数码摄影的兴趣。
c) 后期水平
个人经验，强大的后期可以弥补很多器材的缺陷，我用的镜头是尼康的套头18-70，后期之后的照片画质，绝对不输于任何所谓牛头拍出的照片，所以，学好后期，能让大家省很多钱啊！虽然后期处理麻烦一些，但也是数码摄影的最大乐趣之一，这点后面我再详细说。
d) 像素要求
究竟多大的像素能满足要求？就拿我的经历来说吧，我的照片极少冲洗打印，绝大多数都是网上分享，所以，以前我用D70，600W像素还绰绰有余，现在很多数码相机都号称千万像素以上了，如果不是要经常冲印放大，没必要追求太高的像素。像佳能新出的5DII，索尼的A900，2000万以上像素，用来搞搞要求不高的商业摄影还差不多，对于大多数业余爱好者，完全无必要。不要他们送钱啊！
e) 性能要求
我换D200的主要原因还不是因为像素比D70高，D200是千万像素。主要还在于平时拍运动比较多，D200的操作性能比D70强很多，对焦能力和连拍，都比较适合新的需求，所以我才换D200。
综上所述，真正玩好数码摄影，器材不是最关键的，好器材固然能如虎添翼，但在经济有限的情况下，学好摄影技术，玩好照片的后期和内涵，会让你的照片更有价值。
作者: 迷迭香 时间: 2009-3-10 12:46
一、 认识传统胶片摄影
通过以上的介绍，大家应该对摄影有个初步印象了吧，现在我们正式学习摄影。
首先，数码摄影是建立在胶片摄影基础上的，我们必须谈谈传统胶片摄影。
１、 成像原理
成像原理是摄影基础中的基础，一个画面是怎样在相机里形成的，这个过程不可不知，因为只有了解这个过程，才能对后面的摄影名词逐渐理解。
原理——小孔成像。
大家可以看到，这三个图很清晰的表明了成像的过程，如果各位还没有忘记中学物理知识，就更容易理解了。
１、 照相机的结构
照相机基本结构
照相机由镜头和机身组成，有的镜头和机身可以拆开，有的不能。
作者: 迷迭香 时间: 2009-3-10 12:52
本帖最后由 迷迭香 于 2009-3-10 12:53 编辑
１、 曝光、光圈和快门
曝光
曝光就是照相机的感光材料接受影像记录的过程。
所谓曝光准确，则是让一张照片看上去不是太亮或太暗，要达到曝光准确，前期拍摄后后期冲洗，同样重要。
光圈
光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈
光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径
从以上的公式可知要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下:
f1，f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64
这里值得一题的是光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的两倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8 - f16。，此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。
快门
快门是镜头前阻挡光线进来的装置，就像一块挡板，用来控制曝光时间。一般做在机身上，做在镜头上的叫做镜间快门。
我们常说的快门，实际上是相机上的快门释放按钮。
当按下快门释放按钮的时候，快门离开镜头和感光面，光线通过镜头投射到感光面成像，当快门离开时间达到了设置的快门速度，就回弹关闭，光线不再进入感光面，可以理解为倒计时关闭器。快门速度是时间单位，比如1/250秒。
快门速度越快，影像就越清晰，一般来说，所谓安全快门速度，就是在平稳手持的情况下，基本不会造成影像模糊的快门速度，一般是焦距的倒数，比如20mm焦距的镜头，安全快门速度是1/20，200mm的安全快门速度，是1/200秒，但这样还是不够安全，最好是两倍这样的数值以上更可靠，特别是长焦。同时要保证被拍摄对象的运动速度不能太快，否则也会造成影像模糊。
【快门时滞时间】
相机在不使用对焦锁定功能同时保证在自动对焦工作状态下，从按下快门释放按钮到开始曝光的这段时间称为快门时滞时间。
作者: 迷迭香 时间: 2009-3-10 12:55
１、对焦和测光
焦点：光线经折射或反射后的交点。一般指主焦点。
焦点上的物体最清晰；对准焦点的过程叫做对焦。
对焦失败，影像是模糊的，叫做失焦。
顺便说以下，在某些情况下，失焦也不乏为一种创意拍摄方法。
对焦和机身、镜头都有关系，对焦方式有手动对焦、自动对焦、多重对焦，其中除了手动对焦必须依靠眼睛之外，其它都由相机或镜头自动完成，具体使用也将在前期篇说明；
测光：从字面解释，就是测量光线。
为什么要测光呢？
我们知道，曝光准确就是照片看上去整体不会偏亮或偏暗，要得到曝光准确的照片，必须对要拍摄的画面光线分布情况进行测量，得到一个光圈快门的组合值，以完成正确的曝光。
在自动相机出现之前，有一个叫做测光表的仪器，能准确测量出当前拍摄画面的光圈快门以及感光度组合值，给拍摄提供参考。现在自动相机都有自动测光功能，专业说法叫做TTL（Through The Lens） 测光系统。
要提一下的是，如果使用了镜头滤镜，测光值和不加滤镜时是不同的。
测光方法有：中央平均测光、中央局部测光、点测光以及评价测光等，每种测光方式都有不同的应用情况，具体也将在前期篇再说。
作者: 迷迭香 时间: 2009-3-10 12:58
感光度和颗粒
感光度和颗粒，都是针对感光材料说的。这里指胶片。
感光度，简称ISO，它的意思就是对光线的敏感程度，也就是胶片上化学元素对光线的反应速度。感光度，也叫做感光速度。
一般胶片都有以下感光度，ISO50 ISO64 ISO100 ISO200 ISO400 ISO 800 ISO1600 ISO3200等，每种胶片的ISO都是固定值，如果要在机身设置里改变ISO值，比如ISO100的胶片，设置成ISO200来拍摄，叫做增感，这种设置也有特别的效果。在数码相机里，ISO可以很方便的调节。
感光度越高，意味着曝光最终画面所需要的光线越少，所以，ISO1600的胶片，比ISO100所需要的光线少，快门速度就可以设置更高，特别是在抓拍动态物体时候，很有用。
但是，并不是感光度越高越好，由于物理特性，感光度高的胶片，拍下画面后，冲洗后画面颗粒非常的粗，在人们看来，显得很脏，很粗糙，而低感光度的胶片，则画面细腻程度高的多，给人一种精致的感觉。这种颗粒，在数码相机里，称作噪点。
当然，也有些摄影师把颗粒也当作艺术了，有些黑白照片，粗糙的颗粒反而增强了艺术效果。
作者: 迷迭香 时间: 2009-3-10 13:00
将在下节课更新相机的分类。
现在下课，课后家庭作业将稍后编辑成试卷给大家测验。
下课！
作者: 老饭果 时间: 2009-3-23 02:20
还不快滴来讲新课？
作者: 506259440 时间: 2009-4-8 03:15
请问版主，后面部分怎么没有讲了啊~~。讲的挺好的啊。适合初学者。
希望尽快贴上来哦·~`
在此非常感谢~~
作者: 117710306 时间: 2009-4-8 07:01
不懂。。没研究`有机会当面请教。。！
作者: 迷迭香 时间: 2009-11-15 03:17
本帖最后由 迷迭香 于 2009-11-15 03:19 编辑
１传统相机分类
按画幅分：
所谓画幅，就是相机所使用胶片的尺寸。
画幅越大，记录的画面细节越多，画质就越好。
135相机——使用135胶片的相机，它的拍摄尺寸是36x24mm；最常用。体积最小，便于携带。比如尼康F80、徕卡M系列等。
中画幅相机——使用120胶片，根据机背不同可分为6×6、6×7、6×9、6×10等画幅；商业用得多。体积中等，可以接受。比如哈苏503、禄莱6006等。
大画幅相机——4×5、8×10大画幅相机使用的是单张的页片，一次拍一张或两张胶片。体积最大，笨重，带个大画幅相机出门是很痛苦的事情。这类品牌有林好夫、仙娜等。
按结构分：
单镜头反光式相机
[attach]120210[/attach]
优点：没有视差，所见即所得；对焦迅速；便于携带；不同的镜头选择；
缺点：噪音大、机震大、镜头大，按下快门反光板上升会黑；
135和中画幅，都有单反相机。
中画幅单反更大更重，噪音更大，价格更贵，但画质更好。
旁轴取景式相机
旁轴相机，是相机发展史上品种最繁多的一种相机，著名的徕卡、禄莱，还有康泰时等，就是非常有文化的旁轴相机品牌。这种相机出现在单反相机之前，它有如下特点：
单独的取景器，不像单反必须通过镜头取景，但这样会造成视差，如图（高级旁轴有视差补偿系统）；
[attach]120211[/attach]
机身小、轻巧——因为没有反光镜和复杂的部件，无论是体积和重量，都不是问题；
可更换镜头——但由于其结构问题，没法使用超广角和长焦，35mm~70mm焦段是其常用的
最具有人文味道的相机——由于其小巧隐蔽，不像单反那么招摇，还有视差上让你不得不先思考画面构图，这种相机往往是纪实、人文摄影师的利器。比如纪实人文大师布列松，就是徕卡走天下，他最常用的就是35mm或50mm镜头。
说个题外话，现在很多玩纪实人文的摄影师，往往对使用单反咔嚓个不停的摄影师很鄙视，就是因为纪实人文，低调，思考，有品，不动声色。哈哈！纯属个人看法，请勿对号入座。
旁轴相机，也有135和中画幅两种类型，中画幅旁轴特别适合专业摄影师，画质好又便于携带，就是价格……死贵！
直接取景式相机
这种相机一般都是大画幅的专利！不会有反光板，不会有视差，画面直接通过镜头取景，也是照相机最原始简单的一种！
这种相机看起来像个手风琴，前面是镜头，后面是聚焦屏，调焦基本靠手，移动镜头或相机后背——真的很像拉手风琴。
大画幅相机，至今依然是对画面每个细节都很专注的摄影师的最爱，适合拍风光和建筑，画质是当之无愧的一流！
不过，实在太笨重了！拍照时简直是超强体力劳动！
最后提一下，这种相机是最原始的小孔成像原理，所以聚焦屏上看到的是个倒影……要慢慢习惯。
还有其它什么双反相机、傻瓜相机、水下相机、立体相机……很多名堂的相机，这里就不多介绍了。有兴趣自己找资料看。
作者: 老青果 时间: 2009-11-15 11:20
进来学习。
作者: 文剑 时间: 2009-11-15 12:30
好教才！
作者: 文剑 时间: 2009-11-15 12:34
我跟个一个！ 声明一下：转贴呀！
网友ldc101：和影友谈三脚架
东辽河朋友提出了三脚架的问题，正好还有一些影友也提出愿意详细谈谈三脚架。我把自己的“数据库”打开，发现有我早年的讲座教材，在此基础上按照现在的器材情况，重新进行了整理，编辑出来供大家参考。其中肯定有不少错讹和谬误之处，既然是学习就闭着眼睛等候“挨砖”了。
《和影友谈谈三脚架》
一、为什么要使用三脚架
当然，低速长时间曝光的情况谁都明白，就不罗嗦了。
一般通常的说法是：手持拍摄快门速度应该不低于焦距的倒数，也就是说50 毫米的镜头在1/60秒时应该能端住。
但是实际上这个问题极其复杂，涉及手持相机时单反机存在的"机振"和"手振"影响。造成振动的因素包括各种相机的反光镜、镜箱和快门的结构，机器的重量，以及各人手持相机的姿势，肌肉的放松程度等等。
有些专家的结论是：实际上拍摄中，使用标头时，单反机一般（指中档机以上）在1/500秒（含）以上的快门时，振动对成像才是完全没有影响的。
如果你坚持非要用更慢的速度手持拍摄会怎麽样呢？1/60秒-1/125秒与1/500秒之间的差别在一张10寸左右的片子上是看不出来的，但是如果你放得再大，就能发现机器振动的痕迹，而相信那是你不想看到的——就是镜头成像锐度的降低。
下一个问题：是否有必要使用象捷信这样绝对坚固的三脚架——
在 1/4--1/30秒这几档快门下，是机振最难消除的区域，只有极少数的三脚架能完全消除这些振动。所以我们看到的许多这个快门时间段拍的照片，相对你使用的镜头级别来说，都不够十分清晰。 这就是说，许多人的镜头，在没有用上足够坚固的三脚架之前，令人惋惜地损失了清晰度指标。
二、三脚架的重要性——
风光摄影三脚架必不可少。原来大家似乎并不怎麽讨论三脚架的问题，我也就没有着意地强调其重要性。其实买一个优质三脚架，并把它合理地使用好，对于摄影创作来说，绝对是事半而功倍的事情。
有不少人也承认三脚架的作用，但是在真正外出拍摄时，尤其是进入山景拍摄时，却将三脚架视作可有可无的负担。甚至见过有的人宁肯多背上几只镜头，也懒得带上区区一只三脚架。
要知道，没有了三脚架，就会使你的器材效能大大地打了折扣：本来风光摄影为了追求景深，光圈往往需要开到f/11甚至更小，这样在光线稍差时，特别是对于风光摄影常用的中长焦镜头而言，没有了三脚架，简直就是被“取消了比赛资格”。
即便是在阳光充足的光线条件下，也不是采用了镜头焦距倒数值以上的快门时间，就能保证手持拍摄的清晰度的。环境中的种种临时情况，都会使你的手持相机的稳定度大打折扣：变幻不定的山风、淅淅沥沥的小雨、坑洼不平的道路、熙熙攘攘的游客，还有“负重行军”、气喘吁吁的摄影者自己，都会让你感觉到有一支三脚架“保驾”的必要性。
更何况有人做过试验：对于105毫米的镜头，即便是在1/125秒的快门时间下，使用三脚架和不使用三脚架，放大到同样视觉清晰度的照片尺寸，能相差到一倍之多！
曾有前辈资深影人宣布过一句名言：在没有三脚架时，我从不拍风光！
三脚架的牢固程度除了和管壁的粗细厚薄有关系外，还和支地点的材料，各节之间的联结，支腿和法兰盘的接点，法兰盘和云台的接触面，云台的刚性……等很多因素有关，这诸多环节中任何一个有问题，即便架子腿再粗，重量再重，整体效果均告失败。
市面上出售的三脚架很多品牌和规格、型号，多的足够让人像“傻小子看年画——一样一张”。
实际上对于三脚架来讲，完全可以不象相机和镜头一样，还分什麽高、中、低档，分什麽性价比。在国内市场上能买到优质的三脚架只有不多几个品牌。
为此我做过近四年的调查，用过的三脚架共有12种之多（好在大多数没花钱），说不定比烧器材的“大款”们换的机器、镜头还要多。
多方对比的最后结果是：国产三脚架无一能可靠地满足要求，多数进口的滥品牌也强不了多少。反复来去，最后锁定为捷信—— 三脚架只有法国的GITZO（捷信，现已和曼福图合并）质量最好，性价比也还适合国人；德国曼福图属于值得花钱购买的，其它基本上都不应该在考虑的首选之列。
顺便提醒一句：带上三脚架的同时，别忘了检查脚钉的牢固性，也别忘了带上快装板！——这都是前人们“血的教训”换来的经验之谈。
三、关于捷信的三脚架
说起捷信的架子，很多影友对其来历可能都不太熟悉。但是只要说明一点就够了：在二战的时候，GITZ0是专门生产炮架子和机关枪架子的，产品供不应求，二战后改做了照相机的三脚架。
——我觉得这就已经足够说明问题的了。
作者: 文剑 时间: 2009-11-15 12:35
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捷信的三脚架大约有0，1，2，3，4，5几个系列，号数越高表示架子腿越粗，可支持的相机越重。对应关系是：0号外管直径是20mm，然后每大一号直径增加4mm。2号架子的管直径就是28mm，同一个架子来说，每下一节比上一节直径要细4mm，节之间采用气密性的动配合，使每节管的拉出和缩进都有空气的阻尼，对安全很有好处，在某条腿锁紧失灵的情况下，架子不会马上倾倒。
一般影友多使用135或轻型的120机器，最大焦距300mm/f2.8 及以下的镜头。这种情况下采用2# 捷信脚架，即：型号为“12xx”的架子就足够了。
捷信的旋钮式锁紧是其一个重要的优点，是一套拥有专利的先进设计。它里边设计为锥形套结构，可以保证在长期使用发生磨损后，锥形套继续“跟进”，而保证锁紧可靠。其他的燕尾螺丝结构都没有这个特点，特别是偏心扳手式锁紧，如有磨损或松动，就只能更新或报废。
捷信脚架中，标有“Performance”的铝合金脚架，都是橡胶脚钉和金属脚钉两用：拔下橡胶帽，里面是金属钉。
捷信的脚架多数都能张开三个角度固定。其结构设计要比曼福图简单而且可靠。但是第三级似乎没有什麽用处。 中柱都是设计为可以拔下来倒插的结构，以便你应付低到地面的拍摄。
2001年新推出的“2”打头的新系列，如：2228，都是中柱偏出在三条腿之外，可以任意旋转角度的结构。此外，三条腿可以各自“无级”张开角度并且固定。但是我总觉得这种结构的重心不在中间、看着设计也更加简易而不喜欢他。果然推出不到三个月，价格就下降了6、7百元。
捷信的结实程度足够你信赖。除非严重超重或者刮太大的风，否则相机支在上面绝对的纹丝不动。由于用料扎实，讲究，各环节严丝合缝，控制极严格的公差带宽，捷信可以稳稳的把120中画幅支在上面。
当然这样的代价是不菲的。一套2系列的架子加云台怎麽也要2500-5000元人民币。
几种常见的捷信三脚架指标（实际测量值而不是商品样本所列值）列表——
例如：其中前两年备受瞩目的1126，实测结果证明，1126的收缩长不是38cm，而是41cm；总高度也不是各个网站上都列入的113cm或94cm，而是98cm；升中柱高度更到不了135cm，而是120cm；
捷信从2002年的样本上开始纠正了这一错误（色影无忌上的数据至今仍不准确）。结果1126的实用性大打折扣，被尺寸适中、小巧的碳纤脚架1128所取代。
如果不想上碳纤的架子，那麽1226是首选，长度较短，重量不过两公斤，管脚为橡胶、金属钉两用式，价格1600-1800元之间，性价比很高。
四、关于捷信的云台
云台的三角架最重要的组成部分，云台要是有一点问题，三脚架的功效就会丧失殆尽。
有一些独立厂家生产一些真正顶级的云台，如：arca_swiss、Kirk BH-1等等。其售价恨不得比三脚架还贵，大致都在300元以上，有些朋友辗转从欧美购入，成本竟达6500元之巨！——这东西真的不是普通人可以问津的。
幸亏捷信原厂的云台也不错。常用的球台有1276M（M 意为镁合金材料制造，重量较轻）、1376M、1377M等等。
其中1377原为固定式安装，后来捷信又生产了三种“快装台面”可另购更换。1285 = 1276的顶版、1385 = 1376的顶版、1387 类似于Kirk的云台顶版，可以手动紧固，同时适用于2#和3#云台的两种快装版。
捷信的云台有个特点：和脚架配套时似乎大一号更合适。1128的架子，配1276的云台正好，1228的架子，配1376和1377正好。捷信自己并没有证实这一点，但是大多数影友都有这种看法。
1276M外形图，1376M与其形状相同，尺寸大一号，快装版也宽出很多，为正方形；
1276M的致命弱点：水平锁不住。另外，在上到200mm镜头时，球头也有锁紧后小量位移现象。
1376就绝对没有。
1275（1276除了快装板其他完全相同）的工作状态变化——
1377M的外形图，这是原装的，售价在1100-1300元左右。
1377M的硕大球头细部。 使用起来异常稳定。
1377M的双重锁紧，一为阻尼调节，一为锁紧固定。
最近捷信又推出了类似1377的1277和1177，除锁紧改为扳手式单锁紧以外，外形基本相同，承重力递减。
现在国内的捷信部分价格行情——
包括下文中部分其他品牌的价格都是从多家网站和经销商朋友处得来，仅供影友们作预算时参考，决不做广告，因此也就不能透露销售地点。
捷信 G1126 铝合金脚架 1300元
捷信 G1128 碳纤维脚架 2550元
捷信 G1226 铝合金脚架 1700元
捷信 G1227 碳纤维脚架 2700元
捷信 G1228 碳纤维脚架 3150元
捷信 G2220 铝合金脚架 1350元
捷信 G1276M 球形云台 980元
捷信 G1560 碳纤维单脚架承重2kg 3节 600元
捷信 G1566 独脚架承重5kg 6节 850元
捷信 G1568 碳纤维单脚架承重4kg 4节 1200元
五、曼福图三脚架
曼福图在80年代末到九十年代，在中国摄影发烧界曾经占了绝对压倒地位，那时出去扛一个“老曼”的“055NAT”就“酷”到家了，俨然摄影技能也长了两个档次。
但是到了九十年代后期，随着改革开放，人们的眼界也比原来开阔了不少，曼福图的粗大、笨重、以及螺丝需要维护等弱点逐步显露出来，特别是女士，扛着055似乎有些滑稽而且不伦不类。
对曼福图的真正打击来自捷信的大幅降价，使捷信由“可望而不可及”的“神坛”上走向了平民百姓。这时候曼福图的东家Vitec集团（同时还是“美国国家地理”摄影包的东家）及时对捷信的股份进行了购并，挽救了老曼家灭顶之灾的命运。
但是仍然有相当的摄影人士喜欢曼福图的大气、“健壮”，尤其是190初级系列，不到1000元的价位，还是目前捷信无法占领的领域。
曼福图常见的其实就三个系列：190系列、055系列、440系列。其中190是入门级；055是专业级，重得多；440是碳纤脚架。
前两种都以尾缀号区分：A或D是基本型、PRO是专业化改型、SH为短装型、NAT为猎装型……其中NAT系列属高级型，绿色猎装，脚钉、橡胶脚两用，带海绵隔热护腿——当年一等的“酷”！
特别要指出的是：NAT 只是曼福图同一级别型号的变型，实际、加工质量要优于其他变型和原型，一般都是橡胶脚、金属钉两用结构，腿上带有保温泡沫护手，外观也比其他变型“气派一些”，但是等级不会变，190就是入门级，055才是专业级。
440则是顺序排号：440为四节、441为三节，后来又出了445等等，大同小异，但是都比捷信的碳纤架子不便宜。
曼福图常见的云台为：
1。球头云台308RC，其中尾缀RC是快速释放之意。
2。三向云台141RC，很多人都嫌它太笨重，个不大，1KG的重量。
3。再多介绍一种：大型球头云台468，载重10kg；
下面为三种云台的外形图——首先是308RC
曼福图有关的三脚架、云台和独脚架参考价格表——
曼富图 055 CL 经典Triminor快速中轴三脚架 870元
曼富图 055 PRO 经典专业型Triminor三脚架 870元
曼富图 190 基本型快速中轴三脚架 550元
曼富图 190 Pro 小型专业快速中轴三脚架 730元
曼富图 141 RC三向快装云台荷重6kg 370元
曼富图 308 RC球头快装云台荷重4kg 410元
曼富图 486 RC快装云台荷重10kg 420元
曼富图 680B 独脚架黑 320元
曼富图 680 独脚架 300元
作者: 文剑 时间: 2009-11-15 12:36
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六、关于其他牌号的三脚架
国内市场上有很多牌号，日本的，台湾的，国产的三脚架。我觉得，这些厂家能在中国混下去真令人惊讶：就凭这些架子本身的质量——真难为他们怎麽打开的市场！（品牌不便点名，否则我非让商家“拍了黑砖”不可！）
尤其是日本的架子基本上就是在蒙中国人的钱——在欧洲看看，日本厂家，象什麽金钟、SLIK什麽的卖到欧洲的都个顶个的扎实，做工精细，用料扎实——再看卖到中国的，跟后妈生的似的，能用塑料件的绝不用金属，能用一个螺丝凑合的绝不上两个……
也别说，也许中国人的骂声高了，传出去一些，最近SLIK和Velbon（金钟）的产品也出了一些不错的型号。特别是金钟的630（3节碳纤）和640（4节碳纤），以及再小一号的530和540，质量不错，价格也比两大名牌低不少，不过得碰运气才能见到，现在北京已经有批量销售。
1。金钟脚架的特点：
采用和捷信类似的旋钮式锁紧方式；中柱为两截式螺扣联接的，在大张角将脚架高度放到最低时，可以把下一节拧下来，使中柱不致于碰到地面影响最低高度，节省了一支短中轴；加重物的方式为三角布袋式，通过加装在三条腿上的布袋，可以直接往上加石块以增加脚架的稳定度。
不过要注意，金钟这几款脚架有台湾生产和内地（中山）组装两种，后者有些“偷工减料”，例如没有两用脚钉等等（现在已经正式命名为四位数的“5300”和“5400”等），价格也应该低于台湾生产的产品。
金钟的几款镁合金云台重量极轻，结实坚固，可是我不太喜欢其“两半片”式的结构。
下面是最近能找到的金钟三脚架和云台的市场销售参考价格——
金钟Velbon 263QL 950元
金钟Velbon 273QL 1150元
金钟Velbon 540 1850元
金钟Velbon 630 镁合金脚架身，碳纤维脚架管3节 1900元
金钟Velbon 640 镁合金脚架身，碳纤维脚架管4节 1900元
2。“竖立”脚架：
Slik（商家称之为“竖立”）的碳纤脚架也很有特点，坚固，而且最大的优点就是比捷信、金钟都要轻！例如:
PRO 713CF：碳纤三节，收长57.5cm左右（连云台），重量1.25kg（连云台），最低30.5cm，升长130.5cm，最高达到166.5cm；
PRO 814CF：碳纤四节，收长49cm左右（连云台），重量1.53kg（连云台），最低31cm，最高130.5cm，最高达到160.5cm，最大承重5kg；
竖立的缺点是：中柱的云台顶板直径太小，一般都配上原厂的简易三向云台发售，单独配用其它品牌的大直径云台影响稳定度。
3。名牌云台：
另外再介绍一下一些欧美独立厂家生产顶级的球头云台——
Linhof的脚架和云台堪称极品，但是国内极少见到，说了也买不到，就此略过；
还有arca_swiss B1-B3、Kirk BH-1等等，他们的设计合理，都用各种轻质而坚固的金属合金制造，操作手感圆滑，承重能力很强，支撑长焦镜头纹丝不动。有人称这类云台和捷信脚架是“绝配”。
现在国内已经有类似商品出现，售价仍是高昂无比，大致都在3,500元以上，一般影友很少问津。
Arca swiss 003球头云台外观图——
现在在五棵松东厅卖的叫“雅佳B-1”，4000元左右。除了顶级的坚固、稳定以外，其特点是右侧的大锁钮上有一个“机械定位记忆”钮，可以把你调整合适的阻尼位置记忆下来，下次再松开时，不用考虑，一松就是阻尼合适的位置，很是方便。
此型号还有两个变形：一个是简易型，没有专门的水平锁钮；另一种是豪华型，在快装板的紧固螺杆外侧，还有一个类似曼福图云台的快装释放搬柄，可以一下取下快装板，很是方便——可是价格也要到5000以上了。
七、三脚架的投资方案选择
有一位专家曾经说过：三脚架的投资，应该占到你器材总价值的13-15%。我觉得是有道理的。
当然，会有很多人说：错啦，我有哈苏，可就是一直用着300块钱买的烂架子，拍的片子不也是挺不错的吗？是，承认有这种情况。
这也正说明：您还有的潜力可挖。用个破架子您都拍得挺好，要是换个优质的三脚架，可能出的片子您自己都不认识了？！
对于很多“发烧级”的摄影者来说，由于拍摄对象和题材的不同和多样化，以及携带方面的限制，甚至还有必要准备若干只三脚架，以备各种不同的需要。
同时选用三脚架时要注意，尽量买中柱下面有挂钩的。因为我们总是希望在携带时，架子尽量的轻；而在拍摄使用时，架子最好尽量的重！解决这个矛盾的最好方法就是在架子下面挂摄影包，或是携带豆袋压在架子腿处。
再说三脚架总不会像相机一样换好几次，可能永远都不会换。所以买架子一定要用最好的。
话说回来，若真能有又纤巧又坚固又皮实又耐用的脚架，价格还特别低，当然没人非得去买贵上几倍的进口器材。——可是这如同是“梦里捞月”！
世界上没有十全十美的事。总得强调某些方面，同时牺牲某些条件。
若不嫌麻烦，只求“经济效益”，那就必须牺牲一下重量、体积和方便性了。反正是有一利就有一弊，需要自己权衡，别人说得再多还是别人的想法。但是主张用什麽器材都要把性能特点先吃透了，才好扬长避短，切不可盲目“跟风”，人云亦云。
总起来说，三脚架“轻便”和“结实”是对矛盾，不可兼得，只能顾一头，“轻便”和“结实”都想要，就得花大钱买碳纤维的，没有“空子”可钻。
我对买三脚架问题的切身感受是：绝没有“又便宜又好”的货！想都不用想！
以下绝对是大批“先烈”们的切身经验之谈——
“国产脚架我自己买、帮别人买也买过多少个了，还包括台湾的一些产品，总的感觉是受不了比擦自行车还频繁的维护，否则就出“突发事件”：不是掉螺丝，就是坏快装板。还有一次，一条腿“自动失效”：锁紧失灵，另两条腿还“坚守岗位”，结果当然可想而知；
去找厂家，让你哭笑不得。厂家的意见是：责任主要在用户方面，是你自己维护不够，应该每星期拿出来全面紧固一次，发现故障及时送修，就不会出此事故了。
最后的结论是：跟它着不起那急！最后还是“一劳永逸”，买进口脚架了事。”
独脚架倒不一定买那几种名牌的，因为其使用特点一是必须拍摄者用手稳住相机，二是架子受力方向是沿着腿的轴线方向向下的。一般在直上直下时的受力能力要大得多——立木还支千斤呢！所以那条“独腿”只要抗桡度能力够高就可以了。
所以我的独脚架就是上文说过的伟峰101 + 泰能603A，才200元。但是其坚固程度绝对超过曼福图的276，价格又远远低于449。反正架上F100+XGP纹丝不动，在软件协会会员大会上出的片子十分满意。就是两件“零件”的质量都不稳定，都要仔细对比挑选才成。
关于三脚架选3节还是4节的问题，各种说法见仁见智，让人无所适从。其实摊开来也简单：
3节结构的优点，在于少了一节，那麽最细一节的管直径，肯定会比4节结构的末节直径大一号，粗4mm，当然坚固程度就要高一大截；同时少一个收缩环节，稳定度也会有很大改善；价格也要低12%-18%；而且往往比4节结构的总高要高一些；
缺点方面最明显的是收长比4节结构长十几厘米到二十厘米；重量也要增加一些；
所以，如果不在乎收长过长，扛着笨重，买三节的脚架肯定划算；如果没有私人汽车代步，那就是多花钱买4节的合适。
作者: 文剑 时间: 2009-11-15 12:37
声明一下：转贴呀！ 网友ldc101：和影友谈三脚架----3
八、三脚架的质量优劣鉴别方法
一副优秀的三脚架，再经过拍摄者采取锁紧、加重等预防措施后，必须确实保证相机和镜头的足够稳定。
如何判定三脚架是否足够结实，我的经验是按以下四个步骤来选择：
第一步，三条腿完全张开，按住中心法兰盘适当用力下压，三条腿不能颤动、抖动，更不能出现明显的弯曲和外移。以法兰盘没有丝毫向下的位移感觉为合格；
第二步，再适当用力按住中心法兰盘左右转动，在扭力矩下法兰盘不能有任何的“可以转动”的感觉，稍有活动量该脚架就寿命不长，用这一步可以筛选淘汰出大多数的低档不合格脚架；
第三步，察看设计是否合理：进行张开、收拢、升高、锁紧、转向、俯仰等各种操作时，螺丝、手柄是否有相互妨碍现象，各操作位置是否顺手（有的人是“左撇子”，所以同一件器材不一定每个人感觉都一样），特别是“搬扣式”偏心锁扳手，在收放锁紧时特别容易损坏和失灵，新品的搬把角度应有充分的余地；“尾翼式”螺丝锁紧应该有“止退”措施，快装板螺丝不应在松开锁紧时脱落下来……等等；
第四步，观察个体差异，总的感觉，某些国产器材加工工艺水平不稳定。也就是说，同种产品中，若干个体之间有明显差异。所以我们在购买时务必要多选几个样品。“不怕不识货，就怕货比货”，不同品牌、不同规格、不同个体之间比较一下就能看出哪一件更好一些。而且在决定购买之前一定先要讲好退换条件。
还有影友总想知道三脚架各部分的材质，如：固定中轴的法兰盘和三个脚的锁紧部分是塑料的还是铝合金？
——有个“秘不传人”的方法：越是气温高越容易分辨（现正好是夏天）。用手攥住你想要知道的零件，觉得发凉的就是金属的，因为热传导快；不觉得凉的就是工程塑料或其他非金属的，因为其热传导慢。一般说大多数脚架法兰盘都是金属的，锁紧腿的零件也是金属的，偏心锁紧的搬把大多是工程塑料的。
九、顺便说一下：相机的反光镜预锁或预升功能的使用
尽管各个厂家都宣称自己生产的相机采用了如何如何的新技术：什麽空气垫、新海绵、智能磁力等数不胜数的功能，因之反光镜的震动已经轻而又轻……，但是对于我们拍摄者来说，反光镜那“啪哒”一下，带来的仍然是近乎“灾难性”的后果。
尤其是当你的三角架不够级别、重量偏低、刚巧当地又刮风、而快门时间又不巧刚好在1/30秒—1/2秒之间时，反光镜的震动对照片清晰度的影响，就完全可能达到了肉眼可辨的程度。
解决的办法当然是使用反光镜锁和快门线。但是有的相机品牌只有顶级型号才有这个装置，那对于没有这个装置的相机来说，使用自拍机往往也可以做到这一点：
启动自拍机时，反光镜先抬起，这时引起的震动大约能在1.5秒左右完全消除，而自拍功能却是在5- 10秒后释放快门，就可以完全消除这一弊病了。
值得注意的是，近年来出现的电动聚焦的“全电子化”相机，有些似乎“忽略”了这一“自拍预升反光镜”的功能，真让人怀疑那些设计者们是否从来没做过风光摄影拍摄？其实恐怕另有苦衷：“全电子化”的相机已经成了“耗电大户”，再加上十几秒的反光镜吸合功能，可能电池的更换速度就要惊人了吧？
十、三脚架的一般使用常识：
1。三脚架在放开时，从最细的一节放起，放完一条腿再放另一条腿；收起时相反，从最粗的一节收起，收完一条腿再收另一条腿； 否则你会觉得“手不够长”。
2。张开的三脚架一般是有一条腿在前，两条腿在后，便于摄影者最大限度靠近相机取景；前方只有一条腿也会减少被外人踢到的机会；
3.云台的放置方向：一般云台置于“相机转为垂直拍摄时，快门钮在上方”的位置，因为多数云台垂直立面方向只能转90度，这时若把快门钮转到下方会很不顺手；
4。三脚架在较长时间闲置不用时，务必应该垂直放置。就算平时携带也应该尽量避免水平搁置，因为长时间的平放，会导致脚架细微的弯曲变形，影响脚架稳定性；同时水平放置也是脚架最脆弱易受伤的状态；
5。为了增加稳定性，可以把沉重的摄影包挂在脚架下面。但是拍摄取景过程中拍摄者不可远离三脚架，以防出意外变故；
6。拍摄结束时，要摘下云台的快装板，放入摄影包携带。这一点务必养成习惯，这是很多影友“惨痛的教训”——以为快装板在云台上，扛着脚架呼哧带喘到了山顶，才发现快装板忘在家里了（或是扛着不知何时丢了）！当时跳崖的心都有！
总之，三脚架是摄影人“器材家族”中的重要成员，完全应该享有其应有的显著地位。选好、用好三脚架，熟悉、掌握使用脚架拍摄的不同要领，会让我们影友的摄影创作，放出更加绚丽的色彩！
后记：
这篇长帖，是在服务器有病毒干扰的情况下，用了3整天准备，一天半（15个小时）才写完的。但是其中的数据列表资料，却是近十年累积下来的结果。有些脚架的长度和重量，都是在商店里随机取的商品样品测量而得。
例如捷信1126，就经过了长达三个月、四批不同商家的货物测量才确定其和样本不符的。脚架的重量，也是用了较先进的手提电子称、精确度到5克测量的。
目的就是让朋友们有一个较为翔实可靠的参考资料，免得东听一句、西听一句，无所适从。
当然，谁也不是神仙。本文中还有不少缺憾和漏失，欢迎各路DX拍砖指正。以便修改、完善我的资料库，别再发生错误和误
最后再罗嗦一句：器材再好，也代替不了镜头后面的那个脑袋！
感谢您耐着性子看完这个长帖！给您鞠躬！
作者: 九月 时间: 2010-2-3 13:36
这么好的教程，为虾米，我今天才看到~~~
作者: fish.fei84918 时间: 2010-2-7 01:26
的确是好贴子，学习了！
作者: 暧昧迭香 时间: 2011-7-29 23:01
好似没更新完···
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