【废墟里的神祗】
尽管在次巴拉康，喇嘛师傅给我讲过了喜德林寺现在是一片废墟。
尽管地图上标注也是废墟，而我迄今仍然忘不了第一眼看到它的震撼。若不是专程来访，想必它也会同许多老房子一样，兀自矗立着、存在着，只在个别人的话语中闪现一下，渐渐地，就隐没在世俗的尘嚣之中了。
包围着喜德林寺的大院十分安静闲适，只有一只小狗躺着地上晒太阳。我走进去，望着那片废墟，只是静默。
路边的太阳灶是大院人们的生活用具，经幡飞舞在风里，阴沉的天色衬着这静默的废墟。只是觉得荒芜，只是觉得荒凉。想退后，不想揭开这历史的伤痕，想走近，抚摸这信仰的遗存。
如今这里已禁止游人进入，坍塌的废墟，冷冷的煨桑炉。隐匿于城市的一角，坚韧的昭示着它被损伤的过去，见证这个城市曾经的过去。
中国藏学出版社2004年出版的、廉湘民所著的《劫难：1947年春热振事件》一书中提到了这座寺庙，书中讲述了十三世**逝世以后，前后都担任过摄政的热振活佛与达札活佛争权，热振活佛在1947年被达札迫害致死。热振死后，达札派人将他的尸体装扮起来，移至喜德林寺中，之后诬陷热振活佛，激起民愤，烧掠了喜德林寺。于是，它就成了一片被烧毁的废墟。
文革的时候，这里又被烧掠过很多次，加上经年的雨水冲蚀，它变成现在这个样子。
而不能无视它辉煌的过去----热振活佛在拉萨的行宫，还是当时西藏最大的商团。
如果你来到它面前，有时间的话在旁边的废墟吧里坐下，拿一瓶拉萨啤酒咬开瓶盖，就着废墟下酒，自饮一瓶。我希望你会顿悟人生的无常。
所有的房子都会成为故居，所有的容颜都会成为故人，所有的情节都会成为故事。
再见，喜德林寺。
从喜德林寺出来，没多远就是策门林寺。
策门林寺在喜德林寺的东面，被一个藏式大院包围。它是历代策门林活佛的住锡地，拉萨四大林之一，属色拉寺管理。该寺曾为乾隆帝祈祷长寿，因而得名“策门林”。“策”意为寿命，“门”意为愿望。
远远的拍过一张大殿的照片，走进去。
有喇嘛师傅走出来，见我打招呼说"你好“，我微笑致意。
没想到师傅又冒出一句”阿里嘎多“。当时我就觉得好囧啊，又被认为是日本人了。
从主殿进去，里面有喇嘛在做功课，诵经声伴着鼓声，让人肃静。
拜完佛，看见有几个喇嘛在做酥油花，这是第一次亲眼看见酥油花的制作过程，赶紧上去围观。
冷水，酥油，一双灵巧的手。关于酥油花我曾在之前的塔尔寺游记里重点介绍过。
我询问师傅们可以坐下来看吗？师傅表示可以，我就坐下来跟他们聊了一会儿，我表示曾经在塔尔寺看过酥油花馆，还跟他们讲塔尔寺酥油花比赛的事情。塔尔寺是格鲁派创始人宗喀巴大师的诞生地，这个策门林寺是属于格鲁派的。
喇嘛师傅态度对我非常好，准许我拍摄酥油花。问我从哪里来，我说湖北。喇嘛师傅表示不知道。
好吧，我已经习惯了。我就假装我是火星来的。
出策门林寺后沿着北京东路走一会儿就到了布达拉宫广场。
这座拉萨地标级建筑物耸立在蓝天白云下，无比庄严。尽管无数次从电视，照片，图片等领略到它的风采，但是真正站在它脚下时，内心还是会觉得很激动。
沿着布达拉宫开始转，经过长长的转经墙，我费力的推动着转经筒，默念着六字真言。
背后有四个爷们也跟着转经，一边转还讨论我是不是日本人。我听得不耐烦了，怒从心头起。回过头去用标准的国语跟他们讲“你才日本人呢，你们全家都日本人"
转到布达拉宫的东面，就到了黄房子石刻，我看不懂藏文，不知道这座寺庙如何称呼。里面都是出家的女性在修行。
经过玛尼拉康，藏语的意思就是有着大转经筒的佛殿，我进去转了经。
从布达拉宫对面的广场旁边，有一条小路走进去，就到了药王山。这里是拍摄布达拉宫全景最佳地点。
路边刻着指示牌，鲁普岩寺就快到了。
鲁普岩寺是法王松赞干布所建，这是一座洞窟式的造型奇特的石窟寺庙，坐落在药王山陡峭的山腰。殿内的主尊释迦牟尼觉沃佛像及几尊弟子像是自然显现的，后由尼泊尔工匠刻为浮雕。
相传，公元583年，松赞干布巡查属地，为迁都选址时，来到了药王山下。当他迎着耀眼的阳光抬头仰望时，发现山腰里有一个洞穴。藏王攀上了这个山洞，发现里面的岩石上自然生成一尊佛像。于是下令工匠将其雕塑成像，开凿山道，修建了这间小寺庙。
门票20，果断失记。循着箭头指示走向这座寺庙。
我后面跟着两个鬼佬，也跟随我的脚步走进来。
果然是修建在洞窟里的殿宇，石头无处不在。
里面让人过目难忘的，是供奉着天然佛像的小殿，那个殿其实就是一个石窟，围绕着佛像开凿出一条转经道，早已被信徒们的脚踩得光滑无比。
尊重当地习俗，寺庙内不拍照。
从普鲁岩寺出来，沿着罗布林卡路走，边走边问路。
拉萨下午的太阳简直能把我晒晕。辗转终于找到了拉萨四大林之一的功德林寺。
被民居包围着，隐藏在极深的巷子里。
门票多少？我不记得了，因为没买。
功德林是活佛在拉萨的官邸，1792年清朝廷派兵进藏几排了廊尔喀军队，为了庆贺胜利，当年的西藏摄政主持修建了此寺，乾隆还钦赐了永安寺牌匾。
几乎没有一个游人来这里，僧人也不见几个。
偌大的殿堂里，我一个人独自拜佛，磕头。
走出功德林，就是关帝拉康，没有安排时间去这里，打车去藏家宴吃饭。
今天一天几乎逛完了拉萨市内隐秘的小寺庙，很是疲惫，晚上回去继续喝拉萨啤酒。
次日清早起来，去大昭寺门口磕头。
不得不承认磕头是个体力活，机械重复着动作，等磕完头几乎都站不稳了。
休息了一下，就买大昭寺门票85块进去，此行主要是想拜十二岁等身像。
从大昭寺门口进去，沿着通道经过护法神就到了主殿内。黑压压的全是人，来朝拜的藏民排成队往前走。因为我们买票进来的，走的是游客路线。往等身像殿是用布条隔开的，有保安把守，禁止我们翻越布条，于是远远的跪下磕头祈祷。
二楼供奉着许多佛像，依次跪拜完后，就到了三楼金顶。
金顶正在维修，未开放。往前殿方向走，是个两层的小平台。
在平台顶上，就是大昭寺的标志祥鹿法轮。
太阳非常的好，晒得人暖洋洋的。
拍这张照片是请一个路人拍的，拍完照片他问我你是不是刚才在门口磕头的女孩。
我说我刚才是有去磕头。他说你好虔诚啊，我看你磕了很久，是不是有什么事情要祈祷啊。
我微微一笑，说只是拜佛。
在大昭寺内闲逛，找一个清净无人的地方坐下休息。
想了半天，非常想进释迦牟尼佛十二岁等身像的殿里去拜佛。
只有跟着藏民朝圣的路线走，于是我就下去跟着藏民一起排队。
无数藏民来这里朝圣，而且大昭寺对他们是免票的，所以人非常多。我排了接近三个小时队，就在我掏出准备捐功德的钱离释迦牟尼佛等身像殿还有三步的距离的时候，被保安无情的拉出来了。
“你不可以进去”
“为什么”我觉得很意外。
“游客不准进”
“我是来朝圣拜佛的”
“规定游客不能进，有什么你去找管委会说”
怀揣着激动雀跃的心情排队排了近三个小时，换来的是这样的结果。
我瞬间觉得委屈失落挫败感都涌上来，眼里的泪水直打转，我默默的转身走开，沿着出口路线慢慢的走，低着头泪水就不停的掉下来。就这样走出了大昭寺，外面依然是艳阳高照，我的心情却降到冰点。
从大昭寺出来，走去邦达仓老宅吃饭。
午饭点了一个土豆牛肉饭的套餐，再加一杯甜茶。
吃完饭，喝着甜茶开始写明信片。
这些只言片语，会穿越千山万水抵达你们手上。
你们会想我一个人在拉萨写这些的时候，心情又是怎样的呢？
写完明信片，准备去邮局，顺便买票回去，我开始对这里的一切都感到疲倦。
路上被认识的人拉住，拖去喝青稞酒。
传统的藏族人喝青稞酒讲究三口一杯，即倒满，喝一口，再倒满，再喝一口，再倒满，再一口喝完。我来拉萨天天抱着拉萨啤酒喝，还没想过喝青稞酒，就跟着他们一起去。
沿着八廊街某个小巷子钻进去，走过民居走到深处，一间低矮的民房，沿着昏暗的过道走进去，原来这里是个酒坊，屋里摆着几张桌子，几个藏民已经开始喝上了。我们挑了一张桌子，叫老板给我们来两壶先。
所谓的壶就是1.5升的可乐瓶子，青稞酒度数跟啤酒差不多，味道酸甜。
我们喝了五六壶，又打包拎了两壶回去。
在大昭寺广场跟他们告别，去邮局寄明信片。
晚上九点多，太阳刚下山，觉得肚子饿了，一个人出门去找吃的。
大部分店都已经打烊， 一个人转着看见玛吉阿米。就走上去找了个位置，恰好是临窗正对着八廊街的。
装修极为有意思，留言本是这里的一大看点。虽然对这种类似于景点的餐厅没有什么期望，但是端上来的酸奶蛋糕口感还是非常惊艳。
叫了一个酸奶炒饭，味道令人发指。
建议来这里的朋友们不要轻易尝试藏餐。真的不好吃啊。
在高原吃米饭绝对是个二逼选择，即使有高压锅，但是米饭还是做不出内地的味道。
随便扒拉了两口，叫服务员端走。
喝着一壶奶茶看黑暗里的八廊街，来了两个小伙子跟我拼桌，坐下了聊了会儿天。
他们刚从墨脱回来，给我展示了相机里他们被蚂蝗咬得鲜血淋漓的伤口，看得我差点没把酸奶饭吐出来。
两小伙子听了我的建议点的面，吃完就走了。
我一个人坐在玛吉阿米，突然想起仓央嘉措的那首诗。
在那东方山顶，
升起洁白的月亮，
玛吉阿米的脸庞，
渐渐浮现在我心上。
此刻，也有月亮。
只是我的心里，空无一物。
回去的路，走在黑暗的街道上，温度降下来，风吹得很冷。
我早已立志做一个不贪恋世间温情的人。
今天又来看迷哥更新了。
红颜才女多寂寞、不恋温情迷旅行，一路美景心言语、云藏风情暧人心；赞叹菇凉勇气大、一人前行不怕它，图文并茂人爱看、立志远行鼓励她。
本帖最后由 迷迭香 于 2012-6-6 14:14 编辑
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【藏传佛教】
公元7世纪佛教传入西藏以后，融入了本地固有的宗教苯教的成分。
藏传佛教是佛教三大系统（南传上部座佛教，汉传佛教，藏信佛教）之一，清代以来汉文文献中也称“喇嘛教”
藏传佛教有两层含义：一是指在藏族地区形成和经藏族地区传播并影响其他地区（如蒙古，不丹，锡金等地）的佛教。二是指用藏语，藏文传播的佛教。如蒙古，纳西，土族等民族，即使有自己的文字语言，但是讲授，辩理，念诵和写作仍然用藏语和藏文。故又称藏语系佛教。
西藏佛教的各个教派形成是11世纪中期以后，相继涌现噶当，萨迦，宁玛，噶举，格鲁，希解，觉宇，觉囊，郭扎，夏鲁等教派。有比较大影响力并流传至今的是萨迦，宁玛，噶举，格鲁四个教派。